Una de las experiencias más desagradables pero al mismo tiempo especial que recuerdo, no sólo de mi viaje por la India, sino de todos los viajes que llevo hechos (y son unos cuantos), fue este paseo en barca por el Ganges.
Tras asistir atónitos a las cremaciones sobre túmulos en las orillas del río, hicimos una excursión por el Ganges en barca. Ni que decir tiene que haber visto cómo echaban los restos de los que eran quemados a sus aguas, el dar un paseo por allí no resultaba muy atractivo en esos momentos. Además, era tal la cantidad de cremaciones que habían pendientes, que en algunos casos, ni siquiera llegaban a estar incinerados del todo cuando ya eran arrojados al agua, justo encima de donde los hindúes realizaban su baño sagrado diario.
Aquéllo me resultó casi dantesco. Ver cómo en las orillas, y a los pies de los ghats, que son una especie de escalinatas por las que se accede a pie al rio, se acumulaba lo que caía desde los túmulos en alto, el jabón que utilizaban los hindúes para bañarse allí mismo, y las vacas que se acercaban también a quitarse el calor en sus aguas, te dejaba el cuerpo cortado.
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Nuestro alojamiento en Benarés fue en el hotel Clarks Varanasi, que acabaría convirtiéndose, de todos los hoteles en India que tuvimos, el peor. No es que fuera un mal hotel, pero sencillamente no tenía el buen gusto y la orientalidad que nos ofrecían los anteriores.
El hotel podría ser el equivalente a un dos estrellas español. Un hotel en bastante mal estado, con un hall pequeño y un permanente olor a acre (que supongo que proviene del olor que hay en toda la ciudad). Las habitaciones tampoco están demasiado bien; de hecho, le faltaron muchos detalles.
El Clarks Varanasi se encuentra a unos 20 kms. del aeropuerto, y pertenece a la cadena hotelera Clarks, la más antiguas de todas las cadenas de hoteles indios. Se encuentra en un edificio con medio siglo de antiguedad, en la parte vieja de la ciudad, pero bastante aislado del ambiente lúgubre de Benarés.
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Es difícil creer que pueda haber una ciudad que esté considerada como de la Muerte, pero en Benarés, o Varanasi, como ellos la conocen, ésta se huele por sus calles, y el respeto y la calma se va abriendo paso entre los turistas a medida que se acercan a los ghats.
Pero lo que para nosotros es temor innato, para ellos es un lugar santo; un lugar sagrado que la misma religión hinduísta incluye en sus preceptos y que se basa en tres pilares fundamentales: uno de esos tres puntos es el que dice que aquél que muera en benarés tiene ganado el camino directo al Nirvana. Por otro lado, también indica que bañarse en el Ganges, en Benarés, purifica y purga los pecados. Y, por último, un tercer precepto que obliga a todo creyente hindú a peregrinar al menos una vez en su vida a Benarés.
Como podréis imaginar, la ciudad se convierte así en el tramo final del peregrinaje vital de muchos hindúes que vienen a morir aquí. La ciudad se vuelve oscura, triste e incluso trágica. Sin embargo, al mismo tiempo, es el ejemplo perfecto de la espiritualidad india. Es éste el sitio donde más se comulga con su fé, donde más intensamente se viven sus creencias.
Benarés apenas tiene nada que ver, monumentalmente hablando. Quizás el templo dorado de Shiva y la mezquita de Gyanvapi. Sin embargo, algo que recordaréis toda la vida son sus ghats y el Ganges.
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Benarés… sólo oir el nombre recuerdo el escalofrío que me daba, y que en cierto modo me da. Siempre he sido bastante respetuoso respecto de todo lo relacionado con el más allá, y el pensar que iba a asistir en esta ciudad a una ceremonia de cremación me ponía los pelos de punta.
Con ese respeto interior nos marchamos muy temprano hacia el aeropuerto de Agra para tomar un avión con destino a Benarés, o Varanasi, como también se le conoce. Y una vez más, íbamos con el sumo cuidado de no entorpecer la labor de los policías de Aduana para que no se fijaran en nosotros, aunque eso, en el caso de los turistas es poco menos que imposible, y es que la corrupción en la India llega hasta la mismísima policía, como ya os contaré más adelante.
El aeropuerto de Agra es, y no exagero, vergonzoso. Aunque en esa ciudad no podíamos esperar otra cosa, ya que allí todos los edificios son viejísimos. Éste no podía ser menos, y por momentos, yo tuve la impresión de estar en uan comisaría de esas que se ven a veces por la televisión, en una habitación avejentada, sucia y polvorienta, todos sentados en sillas de esparto y sin ningún adelanto técnico a la vista. Lo contrario a un aeropuerto vamos.
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Ya os he hablado de la inmensa pobreza que se ve por todas las calles de Agra, pero aún me faltaba por ver algo aún más sobrecogedor y al mismo tiempo satisfactorio como fue la visita a las Misioneras de la Caridad en Agra.
Fue el 19 de marzo de 1949 cuando una joven se acercó a la Madre Teresa de Calcuta para pedirle que la dejara acompañarla en su ardua tarea de ayudar a los más necesitados en la India. Cuando la Madre Teresa le contestó que sería duro, ella le respondió con seguridad, “lo sé, y estoy preparada“.
Aquella joven, Agnes, fue la primera voluntaria que formó parte de esa gran congregación que son las Misioneras de la Caridad, fundadas por Madre Teresa (Madre, como la llaman en la India, todos, sean de la religión que sean). Desde Calcuta, su primera sede, su labor de amor y entrega al prójimo se extendió por el mundo entero, y ahora gracias a ella, y las colaboraciones con las que sustentan su inmensa labor, muchos pobres pueden encontrar cobijo y sobre todo amor.
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Elegido recientemente como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo por derecho propio, el Taj Mahal es el auténtico reconocimiento del arte al amor humano y una de las más bellas obras hecha por la mano del hombre.
Aunque podéis leer la preciosa historia del Taj Mahal en el artículo que publicamos hace unos días, sólo quiero recordaros que el Mausoleo está erigido en homenaje a Mumtaz Mahal, la amada esposa del rey Sha Jahan, quien falleció al dar a luz a su décimotercer hijo.
Sha Jahan, no pudiendo resistir su pérdida, mandó levantar el más bello templo que pudieran divisar ojos humanos; un remanso de paz donde descansaran los restos de su esposa y los suyos propios cuando años después ambos pudieran reposar juntos por toda la eternidad.
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Nos quedaba una sola visita en Agra: a unos 10 kms. en las afueras de la ciudad se encuentra el templo de Sikandra, el conocido como mausoleo de Akbar. Es un templo precioso, como la mayoría de los que hay en la India, pero un consejo, si lo visitáis hacedlo antes del Taj Mahal porque es tanta la belleza de éste que todo el resto queda a la sombra.
Es lo que me pasó con Sikandra. Muy bonito, sí, pero yo hubiera preferido ese día no ver nada más e intentar recordar y asentar lo que mis ojos aún conservaban en sus retinas.
No obstante, ésta es una visita que no debéis perderos a vuestro paso por Agra. A mí, particularmente, lo que más me sorprendió es que las grandes instalaciones que tiene, incluyendo sus jardines, están literalmente infestadas de monos y ciervos que no tienen problema para acercarse a los visitantes y pedir o robar comida.
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El Fuerte Rojo de Agra es la otra visita imprescindible en la ciudad, parte también ineludible de la historia del Taj Mahal, pues fue en él donde se recluyó Sha Jahan tras la muerte de su amada esposa, Mumtaz Mahal. Desde sus ventanas el rey pasó sus últimos años mirando el lugar de descanso de su mujer, al otro lado del río Yamuna.
Del Fuerte Rojo guardo dos recuerdos muy bonitos: el de la entrada en él y su visión exterior, espectacular, y, por supuesto, las vistas que se pueden admirar desde sus ventanas. Como la leyenda cuenta, efectivamente desde todas sus ventanas se puede ver la silueta del Taj Mahal recortado sobre el cielo hindú.
La fortaleza roja, conocida allí como laal quilaa, fue construida entre los años 1566 y 1573, siendo rey Akbar, quien la convirtió en su ciudadela. Tres generaciones de reyes vieron pasar por su interior sus murallas: la de Akbar, la de Jahangir y la de Sha Jahan. El Fuerte está hecho en arenisca roja (de ahí su nombre) y sus murallas miden 2,5 kms. de largo y 20 metros de alto, culminadas en almenas.
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Ayer os hablaba del Taj Mahal. Hoy me toca bajar a algo más terrenal como es el buen comer. Ya en alguna ocasión os he dicho de pasada que a mí, particularmente, la cocina hindú no me gustó demasiado, quizás por resultarme demasiado especiada y picante. Sin embargo, hay que reconocer que hay platos, que a pesar de ser muy simples, son muy sabrosos. Y uno de ellos es el ekoori.
El ekoori es una receta india que pude probar varias veces durante mi viaje a la India, sobre todo porque me lo encontraba cada mañana en el desayuno buffet. Y es que básicamente, el ekoori es nuestro tradicional revuelto de huevos pero condimentado con especias típicas hindúes.
Os dejo con la receta por si se os ocurre hacerla en casa:
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No hay historias de amor más bellas que aquéllas que lo representan como algo eterno, capaz de traspasar las fronteras del tiempo, de la vida y de la muerte. El amor eterno es algo que nos subyuga, que nos arranca los mejores sentimientos y la nostalgia de conseguir quien así nos ame. Es un arrebatador torbellino interno que nos impulsa a gritar en silencio y al mismo tiempo a callar gritando, a reir con él pero al mismo tiempo, a llorar con él.
Oir en la soledad de una habitación con luces tenues una canción de amor desgarrado; leer una novela en un apartado lugar bajo la sombra de un olmo, o simplemente, disfrutar viendo una película en la compañía adecuada. Son formas de vivir y llegar hasta ese sentimiento letal. Pero las novelas, las canciones o las películas son cosas tangibles, son palabras capaces de expresarnos aquéllo que una vez su autor sintió. ¿Os imagináis expresar ese complejo y abstracto término “amor” sin palabras, sin gestos, sin sonidos? Eso es lo que consigue el Taj Mahal.
Nos transmite dolor, pero mucho amor. Nos transmite soledad, pero también nos acompaña. Nos transmite penas, pero también muchas alegrías. Y lo hace sin una palabra. Sólo con la mística energía y la fuerza que desprende la pureza de su mármol blanco. Porque el Taj Mahal es puro amor eterno y quien ha estado frente a él lo ha sentido, no en sus propias carnes, como se suele decir, sino en su alma.
Sentado en el bellísimo jardín que hay al pie del magnífico monumento pude rememorar su historia…
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